traditionnellement d'art que pour les yeux et les oreilles et l'esthétique classique a toujours considéré que ces deux sens étaient les seuls susceptibles de donner lieu au plaisir esthétique: l'odorat et le goût ne sauraient saisir des formes stables et immortelles, puisqu'il est de leur nature de consommer et de détruire ce qu'ils perçoivent. Comment la cuisine pourrait-elle bien, dans ces conditions, être reconnue comme l'un des beaux-arts? Poursuivant la réflexion engagée avec Le ventre des philosophes (1989), Michel Onfray prend ici le parti de réhabiliter les plaisirs de la table et de revendiquer pour la cuisine, «cet art sans musée et sans école», une dignité philosophique comparable à celle des autres arts. La raison gourmande n'est pas un livre pour les goinfres et Michel Onfray n'a que mépris pour l'hédonisme vulgaire du mangeur bourgeois qui «affirme que la question alimentaire n'est pas une question esthétique, qu'elle ne relève pas des beaux-arts et ne saurait, en aucun cas, entretenir une relation de quelque ordre que ce soit avec l'univers artistique». La «gastrosophie» - le mot est de Fourier - est non seulement une esthétique, mais aussi une éthique, matérialiste et hédoniste. Les plaisirs de la table sont des plaisirs partagés et la communauté des commensaux illustre et préfigure ce que pourrait être une sociabilité des plaisirs partagés, sans dominant ni dominé. On lira avec amusement le chapitre consacré à cet extravagant dandy que fut Grimod de La Reynière qui fonda la gastronomie moderne en substituant le service à la russe, sous lequel nous vivons encore aujourd'hui, au service à la française, héritage médiéval d'un temps où les mets étaient disposés sur la table en désordre et à profusion. Puis vient Brillat-Savarin et sa Physiologie du goût (1826) que l'on a généralement lu, à tort selon Onfray, comme un simple livre de recettes, alors que son auteur, disciple de Condillac, de Cabanis et de Destutt de Tracy, ne s'y propose rien moins que la constitution d'une authentique science, comme en témoigne le sous-titre de l'ouvrage: Méditations de gastronomie transcendante. Art de l'éphémère par excellence, la cuisine tient du happening et l'on ne s'étonnera donc pas qu'elle ait pu susciter au XXe siècle l'intérêt d'artistes comme les futuristes italiens Marinetti et Filla ou, plus près de nous, Daniel Spoerri et le courant du Eat Art. La «philosophie du goût» de Michel Onfray participe d'une invitation «à sculpter son existence, son destin et son corps, comme on le fait pour une oeuvre d'art».